Энэтхэгийн Гужарат мужийн Катч дүүргийн гар урлал

2024 Зохиолч: Cyrus Reynolds | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-02-08 19:58

Нөхөр бид хоёр гурван сарын турш хөл хөдөлгөөн ихтэй, хөл хөдөлгөөн ихтэй Мумбайд амьдарч байхдаа Бхарат гэдэг хүний жолоодож явсан авторикшагаар шороон замаар мөргөлдөж байхыг харлаа. Бидний эргэн тойронд касторын тосны талбайнууд, шувуудаар дүүрсэн намаг, олон километр тэгш элсэнд хүрээлэгдсэн байв. Бид хааяа нэг бөөгнөрсөн шавар байшингууд, эмэгтэйчүүд, охидыг толгой дээрээ устай савтай алхаж байхыг хардаг. Нэг удаа бид том усалгааны цооногийн дэргэд зогссон бөгөөд тэнд хэдэн хоньчин ойр хавьд манаа барьж байхад тэмээ, одос үхэр ууж, сэлж байлаа.

Бид Мумбай байрладаг Махараштра ба хойд талаараа Пакистаны хилийн хооронд оршдог Энэтхэгийн Гужарат мужийн Катч дүүрэгт байсан. Энэ бол бидний дассан хөл хөдөлгөөн ихтэй Бомбей (нутгийн иргэдийн дийлэнх нь одоо ч ашигладаг Мумбай хотын хуучин нэр) хотоос тэс өөр алслагдсан, хөдөө орон нутаг байсан Энэтхэг байв. Мумбай хотын нарийхан гудамжаар болон эргэн тойронд нь яаран гүйж буй өнгөлөг хувцасласан олон хүмүүсээр дүүрсэн бөгөөд дуут дохио дуугарах үед унадаг дугуй, авторикшагаас зайлсхийж, замбараагүй таксинуудыг тойрон эргэлдэж байна. Хотыг бүхэлд нь бохирдуулсан өтгөн саарал манан бүрхэж, хувийн орон зайг олоход хэцүү, үнэр, дуу чимээний какофон таныг хаа сайгүй бөмбөгддөг - Мумбай.хүн төрөлхтөнтэй хамт чичирч, өөрийн гэсэн байдлаараа үзэсгэлэнтэй. Гэхдээ бас ядаргаатай.

Бид Катч руу зугтаж, өргөн уудам орон зай, гайхалтай байгальд зугаацах, мөн тухай маш их сонссон гар урчуудтайгаа уулзахаар ирлээ. Бид Энэтхэгт өнгөрүүлсэн цаг хугацаа биднийг өргөн уудам улс орон даяар, тэр дундаа Алтан гурвалжин ба түүнээс цааш алдартай зогсоолуудыг хамарсан боловч бид өөр зүйл хайж, хаа нэгтээ бага аялсан. Манай найзууд Катч бол Энэтхэг, дэлхийн аль ч хэсэгт байхгүй гэж амласан. Тэдний зөв байсан.

Бхуж руу зам тавьж байна

Бхуж нь Кутчийн хамгийн том хот нь Пакистаны хилээс ердөө 3 цагийн зайд оршдог. Тэнд очихын тулд бид Мумбайгаас Гужаратын нийслэл Ахмедабад руу нисч, баруун тийш найман цагийн галт тэргээр явсан. (Хэдийгээр Бхуж руу нисэх нь үнэхээр сонголт юм.)

Бхуж бол зарим талаараа бүдгэрсэн алдар юм. Хаалттай хуучин хот нь 1500-аад онд байгуулагдсан бөгөөд 1947 онд Энэтхэг улс бүгд найрамдах улс байгуулах хүртэл олон зуун жилийн турш хамгийн эртний Хинду гүрний нэг болох Ражпутуудын Жадежа гүрний захирч байсан. Бхуж хотод уулын орой дээрх том цайз байдаг. Могалууд, Мусульманчууд, Британичуудын дайралт зэрэг олон тулалдаанд оролцсон. Тус хотод мөн хамгийн сүүлд 2001 онд олон газар хөдлөлт болж, эртний барилгууд сүйрч, олон хүний амь нас хохирсон юм. Хагас нурсан барилгууд, эвдэрсэн замууд олон байсаар байсаар өнөөг хүртэл хэдэн жилийн хугацаанд зарим сайжруулалт хийгдсэн.

Эцэст нь Бухж хотод очиход бидний анхны зогсоол бол 18-р зууны үеийн Айна Махал ордон байсан бөгөөд одоо музей юм. Бид хайж байсанКатч, түүний түүх, овог аймгууд, овгийн гар урлалын тухай номыг (шууд утгаараа) бичсэн Прамод Жетигийн хувьд. Айна Махал музейн эрхлэгч асан, Кутчийн 875 тосгон, оршин суугчдын байнгын шинжээчийн хувьд энэ газарт ноён Жетигээс илүү сайн хөтөч байхгүй.

Бид түүнийг Айна Махалын гадаа сууж байхад нь олж, юу үзэхийг хүсч байгаагаа ярилцсаны дараа тэрээр бидэнд зориулж аялалын маршрут гаргаж, жолооч, хөтөч Бхараттай холбосон. Маргааш өглөө нь Бахарат биднийг авто рикшагаараа тосож аваад бид хотыг орхин явж байлаа.

Кутчийн тосгонууд

Дараагийн гурван өдөр тосгонуудаар аялж, янз бүрийн овог аймгууд болон тэдний гайхалтай гар урлалын талаар суралцаж, биднийг гэртээ урьсан олон өгөөмөр хүмүүстэй уулзсан хар салхи байлаа. Эдгээр нь ямар байшингууд байсан бэ! Хэдий жижигхэн ч гэсэн (зөвхөн нэг өрөө) Катччуудын хувьд уран сайхны урлаг ямар чухал болохыг хэлэхэд хялбар байсан. Эдгээр нь зүгээр л нэг шавар овоохой байсангүй: олонх нь наранд гялалзахын тулд баримлын шаварт наасан нарийн тольны дотор болон гадна талд бүрхэгдсэн байсан бол зарим нь тод өнгөөр будсан байв. НарийвчилсанДотор нь толин тусгал үргэлжилсээр, заримдаа тавилга болж, зурагт, аяга таваг барьж, заримдаа цэвэр чимэглэлийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

Гурван өдрийн турш бид Лудия, Дордо, Ходай, Бхирендиара, Хавда, Ходка тосгонд амьдардаг хэд хэдэн өөр овгийн хүмүүстэй (Данетах Жат, Гарациа Жат, Харижан, Рабари) уулзсан. Бараг хэн ч англиар ярьдаггүй байсан (ихэнх хотын индианчууд үүнийг ярьдаг) оронд нь нутгийн аялгаар, зарим Хинди хэлээр ярьдаг. Хэлний бэрхшээл, тосгонуудын хооронд нэлээд зайтай тул бид Катч хэл дээр мэдлэгтэй хөтөчтэй байх нь хичнээн чухал болохыг олж мэдсэн. Бхарат байгаагүй бол бид ийм их зүйлийг харж, мэдрэх боломжгүй байх байсан.

Бхаратаар дамжуулан бид ихэнхдээ эрэгтэйчүүд тариалангийн талбайд ажиллаж, үхэр, хонь бэлчээж, харин эмэгтэйчүүд гэр орноо хариуцдаг болохыг олж мэдсэн. Зарим овог аймгууд нүүдэлчин эсвэл хагас нүүдэлчин байдаг бөгөөд тэд Жайсалмер, Пакистан, Иран, Афганистан зэрэг газраас Кутч хотод иржээ. Овог бүр өөрийн гэсэн хувцас, хатгамал, гоёл чимэглэлтэй байдаг. Жишээлбэл, Жат эмэгтэйчүүд хүзүүний зүүлт дээр нарийн төвөгтэй дөрвөлжин хатгамал оёж, улаан даашинз дээр өмсдөг бол эрэгтэйчүүд нь товч, цагаан гогцоо биш харин зангиатай цагаан хувцас өмсдөг. Тэд гэрлэхдээ Рабари эмэгтэйчүүдийг дур булаам мэт чимэглэсэн тусгай алтан хүзүүний зүүлт өгдөг. Нарийвчилсан үзлэгээр (мөн тайлбарын хамт) эдгээр дур булаам зүйл бүр нь жинхэнэ алтаар хийгдсэн шүдний чигчлүүр, чихний чигчлүүр, хумсны файл болох нь тодорхой болсон. Рабари эмэгтэйчүүд мөн чихний дэлбээгээ сунгадаг олон чихний цоолбор бүхий нарийн ширхэгтэй ээмэг зүүдэг бөгөөд зарим эрчүүдчихний том нүхнүүд мөн. Харижан эмэгтэйчүүд том дугуй хэлбэртэй хамрын бөгж, тод өнгөтэй, нарийн хатгамалтай дээл өмсөж, дээд гартаа цагаан бугуйвч зүүж, бугуйндаа өнгөт бугуйвч зүүдэг.

Бхарат тосгоны иргэдтэй уулзахаар биднийг янз бүрийн гэрт хүргэж өгсөн. Бүгд маш найрсаг, найрсаг байсан нь миний сэтгэлийг хөдөлгөсөн. Миний амьдардаг АНУ-д танихгүй хүний гэрт зочин авчрахад зүгээр л тэдний хэрхэн амьдарч байгааг харах нь хачирхалтай байх болно. Харин Катч хотод биднийг элэг бүтэн угтан авлаа. Бид Энэтхэгийн бусад хэсэгт ч гэсэн ийм зочломтгой байдлыг мэдэрсэн, ялангуяа нэн ядуу, маш бага амьдралтай хүмүүст ийм зочломтгой байдлыг мэдэрсэн. Хичнээн даруухан амьдралтай байсан ч биднийг дотогшоо урьж, цай иддэг байлаа. Энэ нь энгийн эелдэг зан байсан бөгөөд аялагчийн хувьд заримдаа хэцүү байж болох халуун дулаан, өгөөмөр сэтгэлийг төрүүлсэн.

Кутчийн омгийн гар урлал

Биднийг Катч хотоор аялах үед зарим хүмүүс өөрсдийн гараар хийсэн бүтээгдэхүүнээ зарахыг завдаж, зузаан мөнгөн бугуйвч зүүж үзэхийг урамшуулсан бол зарим нь тэднийг ажиллаж байхад нь ажиглахыг зөвшөөрсөн юм. Хэд хэдэн бидэнд хоол санал болговбас цай, мөн бид хааяа үдийн хоол иддэг байсан бөгөөд хэдхэн рупи төлөхийг санал болгож, чапатти хавтгай боов, ногооны карри идэхийг санал болгов. Гар урлал нь тосгон бүрт өөр өөр байдаг ч бүгд гайхалтай байсан.

Хавда тосгон нь терракота ваараар чимэглэсэн өвөрмөц хэв маягтай. Эрэгтэйчүүд дугуйн дээр шидэх, хэлбэржүүлэх үүрэгтэй бол эмэгтэйчүүд энгийн зураас, цэгэн чимэглэлийг шавар суурьтай будгаар зурдаг. Нимгэн сойз барьж, төгс жигд шугам үүсгэхийн тулд нэгэн эмэгтэй аажмаар эргэлдэх тавцан дээр таваг тавьж байхыг бид харлаа. Чимэглэлийн дараа ваарыг хуурай мод, үхрийн баасаар ажилладаг зууханд жигнэхээсээ өмнө наранд хатааж, дараа нь хөрсний нэг төрөл болох геругаар бүрж, улаан өнгө өгдөг.

Хэдэн зуун жилийн өмнө Пакистанаас олон Хинду цагаачид ирж байсан Нирона тосгонд бид гар хийцийн зэс хонх, лакаар хийсэн эдлэл, роган амьсгаадах зэрэг эртний гурван урлагийн хэлбэрийг харж байсан. Катччууд тэмээ, одос үхрийн хүзүүнд зүүсэн зэс хонхыг ашиглан амьтдын бүртгэлийг хийдэг. Бид Хусен Сидхик Лухартай уулзаж, түүнийг дахин боловсруулсан төмрийн хаягдлаас зэс хонх гаргаж, гагнуурын оронд хоорондоо холбогдсон ховил ашиглан хэлбэржүүлж байхыг харлаа. Хонхнууд нь маш жижигээс маш том хүртэл 13 өөр хэмжээтэй байдаг. Мэдээжийн хэрэг тэд гаднах хонх, чимэглэлийг маш гоё хийдэг тул бид хэд хэдэн зүйлийг худалдаж авсан.

Ниронагийн иж бүрэн лакаар урласан урлал нь токарийн машиныг хөлөөрөө ажиллуулж, хүссэн зүйлээ нааш цааш ээрэх юм. Эхлээд тэр мод руу ховил хайчилж, дараа нь лакыг авч хэрэглэсэнөнгөт давирхайг эргэдэг объектын эсрэг барьдаг. Үрэлт нь тухайн объект дээр лавлаг бодисыг хайлуулж, будахад хангалттай дулаан үүсгэдэг.

Дараа нь бид Роган урлагийг 300 гаруй жил туурвисан гэр бүлийн найм дахь үеийн гишүүн Абдул Гафур Кахтритай уулзлаа. Гэр бүл нь Роган уран зураг бүтээсээр байгаа сүүлчийн гэр бүл бөгөөд Абдул үхэж буй урлагийг аврахын тулд амьдралаа дэлхийтэй хуваалцаж, гэр бүлийнхэндээ зааж сургаж, цусны урсгалыг үргэлжлүүлэхийн тулд амьдралаа зориулжээ. Тэрээр хүү Жуммагийн хамтаар эртний роган зурах урлагийг бидэнд үзүүлж, эхлээд касторын тосыг зөөлөн зуурмаг болгон буцалгаж, янз бүрийн өнгөт нунтаг нэмсэн. Дараа нь Жумма нимгэн төмөр саваа ашиглан зуурмагийг даавууны хагасыг зурсан загвар болгон сунгав. Эцэст нь тэр даавууг хагасаар нугалж, дизайныг нөгөө тал руу шилжүүлэв. Дууссан хэсэг нь маш нарийн байрлуулсан өнгөний тэсрэлтийг дуурайсан нарийн төвөгтэй тэгш хэмтэй хээ байв. Орц найрлагаас эхлээд техник хүртэл ийм будах аргыг би хэзээ ч харж байгаагүй.

Хүний гараар бүтсэн гайхалтай урлагийн бүтээлүүдээс гадна байгаль эхийн хамгийн агуу бүтээлүүдийн нэгийг бид үзэх ёстой. Нэгэн үдээс хойш Бхарат биднийг дэлхийн хамгийн том давстай цөл гэгддэг Их Ранн руу аваачлаа. Энэ нь Тар цөлийн ихээхэн хэсгийг эзэлдэг бөгөөд Пакистан руу шууд хил давдаг. Бхарат бидэнд цагаан элсэн цөлийг тэмээгээр туулж, түүнийг хараад цааш явах цорын ганц арга зам гэж хэлсэн. Би түүнд итгэж байна. Давсны зарим хэсэг нь хуурай, хатуу боловч цааш явах тусам намгархаг болж, удалгүй шорвог усанд живэх болно.

Гурван өдрийн турш тосгоны хайгуул хийхдээ бид Бхуж дахь илүү сайхан өдрүүдийг үзсэн зочид буудалд нэг шөнийг өнгөрөөж, овгийнхон эзэмшдэг тосгон болох Ходка дахь Шам-Е-Сархад тосгоны амралтын газарт нэг шөнийг өнгөрөөсөн. үйл ажиллагаа явуулдаг зочид буудал. Өрөөнүүд нь үнэндээ уламжлалт шавар овоохой, "эко майхан" бөгөөд орчин үеийн тохь тух, тэр дундаа угаалгын өрөө зэрэг шинэчлэгдсэн. Овоохой, майхан нь хүмүүсийн гэрт харж байсан нарийвчилсан толин тусгал, мөн тод нэхмэл эдлэл, Хавда ваар зэргийг харуулдаг.

Ходка дахь сүүлчийн орой зочид буудлын задгай хоолны майханд орон нутгийн хоолоор хийсэн буфет оройн хоол идсэнийхээ дараа бид хэд хэдэн зочдын хамт галын дэргэд цугларч, зарим хөгжимчид нутгийн хөгжим тоглож байсан. Бидний үзсэн бүх урлагийн талаар бодоход эдгээр зүйлсийн аль нь ч үүнийг музей болгох боломжгүй юм шиг санагдав. Гэхдээ энэ нь түүнийг илүү үзэсгэлэнтэй, сэтгэл хөдөлгөм, жинхэнэ утгагүй, урлаг гэж нэрлэгдэх үнэ цэнийг бууруулсангүй. Уран бүтээл үзэх үзлээ музей, галерей руу шилжүүлж, зөвхөн "гар урлал" гэсэн шошготой зүйлсийг дорд үзэх нь амархан байж болох юм. Гэхдээ ийм энгийн материалаар жинхэнэ урлагийг гэр бүлийн гишүүдийн хооронд олон зуун жилийн турш уламжлагдан ирсэн аргуудыг ашиглан, галерейн хананд өлгөөтэй бүх зүйл шиг үзэсгэлэнтэй зүйлсийг бүтээж байгааг бид ховор хардаг.