Балба дахь ганцаарчилсан аялал: Эверестийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн

2024 Зохиолч: Cyrus Reynolds | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-02-08 19:58

"Ом мани падме хум."

Би Балбад бие даасан аялал хийж байхдаа санскрит тарни олон удаа сонссон ч энэ удаад урьд өмнөхөөсөө илүү амттай байсан. Би өдрийн хоолондоо нак бяслаг идсэнээс хойш шерпагийн улаан хацартай нүүр рүү харлаа. Тэр нар мандахаас хойш тааралдсан цорын ганц хүн байв. Тэр эелдэг инээмсэглэлээрээ намайг цасан шуургыг дагахыг уриалав. Түүний цаг сайн байсан: Би ядарч, төөрсөн.

Хоёр долоо хоногийн өмнө Тайландын нэгэн сайхан далайн эрэг дээр сууж байхдаа хөлдөж, ядарч, амьсгал давчдах нь ямар урам зоригтой байсныг би сайн мэдэхгүй байна. Гэвч Жон Муирын хэлснээр уулс дуудаж, би явах ёстой гэж бодсон. Галзуурах мөчид би Катманду руу нисэх онгоцоо барьж, амьдралынхаа хамгийн агуу адал явдлуудын нэгийг эхлүүлсэн: Сагарматха (Эверест) үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд ганцаараа 19 хоног явган аялал хийсэн.

Катманду их ачаалалтай байсан. Би бүдэг гэрэлтэй дэлгүүрүүдэд адал явдалт хэрэгсэл худалдаж авахаар хэдэн өдрийг өнгөрөөсөн. Дараа нь би цэрэгт уншиж сурсан шигээ байр зүйн газрын зураг авлаа. Эверестийн суурь бааз бол хаврын улиралд олны танил болсон газар учраас би үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг цагийн зүүний дагуу тойрох төлөвлөгөөтэй байсан. Бие даасан аялалаа цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нам гүм, баруун талаас эхлүүлэх нь хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй замаас зайлсхийхэд тусална.

Гималайд ганцаараа явган аялал хийх нь огт өөр туршлага болно гэдгийг би мэдэж байсан. Эдгээр эртний газруудад ганцаардах нь адислал байх бөгөөд би хурдаа сонгох боломжтой. Би 30 орчим фунт тоног төхөөрөмж, ус авч явсан эд зүйлээ авч явахаар төлөвлөж байсан. Хөтөч, ачигч нар аялал жуулчлалаас орлого олдог тул аяллын дараа би бүх тоног төхөөрөмж болон үлдсэн валютыг зам дээр байгаа айлуудад шууд өгсөн.

Аюулгүй байдал нь илт санаа зовоосон асуудал байсан. Би Тамелын утаагаар дүүрсэн уушийн газруудад уулзсан цаг агаартай хөтөч нараас зөвлөгөө авлаа. Тэд түүх, амьдралаар дүүрэн хөгжилтэй дүрүүд байсан. Зарим нь хөлдсөний улмаас хуруу дутуу байсан. Тэд Сникерсийг өндөр өндөрлөгүүдэд хэрхэн таашаадаг болохыг хэлэхэд би шоолж байсан ч тэдний зөв байсан: зүгээр л хөлдөөсөн чихэр хазах нь зам дээр тааруухан өдрийн дараа сэтгэлийг нь хөдөлгөж чадна.

Гималайд орох нь

Лукла руу хийх нислэг нь сэтгэл хөдөлгөм, аймшигтай бөгөөд Катмандугийн нисэх онгоцны буудлаас эхэлсэн. Зорчигч бүрт ердөө 10 кг (22 фунт) ачаа тээш тээшний хөнгөлөлттэй байсан тул бүртгэлийн үеэр эртний жинлүүрийг сайтар шалгаж үзсэн. Турбо хөдөлгүүртэй жижиг онгоцоор нимгэн агаарт нисэх үед жин нь санаа зовоосон асуудал болдог. Сэтгэл хөдөлсөн зорчигчид олон хэлээр ярилцав; адал явдал биднийг хүлээж байна.

Лукла руу нисэхдээ зүүн талд суугаад хамгийн сайхан цасан бүрхүүлтэй байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг үзэж сонирхоорой - та нээлттэй бүхээг дэх шоунаас нүдээ салгаж чадна гэж бодоорой. 45 минут үргэлжилсэн нислэгийн туршид бид уул руу амьсгаадах, гацсан хөшүүргийг ууртайгаар шахаж, анивчих таслагчийг дахин тохируулж байсан туслах нисгэгч рүү ширтэх хооронд ээлжлэн байлаа. Аялал минут тутамд 5 доллар орчим болдогагаар, гэхдээ би өөрийнхөө мөнгөнөөс илүүг авсан юм шиг санагддаг.

Лукла дахь Тензинг-Хиллари нисэх онгоцны буудал (LUA) нь "дэлхийн хамгийн аюултай нисэх онгоцны буудал" гэгддэг. Богино буух зурвас нь 11 градусын өгсүүр налуутай бөгөөд чулуун хананд төгсдөг. Хэрэв ойртох үед салхи өөрчлөгдвөл, ууланд хийх хандлагатай байдаг тул хоёр дахь оролдлого хийх цаг гарахгүй. Буудлыг наалдуулахын тулд тэгш толгойтой нисгэгчид уул руу нисэх ёстой. Саарал боржин чулуу нь урд талын цонхоор харагдах байдлыг дүүргэж (найдаж) хормын дараа чичирхийлсэн хөлөөрөө нисэх хүртэл. Явахаасаа өмнө чадварлаг нисгэгчиддээ баярлалаа. Тэд бусад хүмүүсийн адил terra firma дээр буцаж ирсэндээ баяртай байсан бололтой.

Хэдийгээр энэ нь зэрлэг нислэг боловч Гималайн нуруунд гарах зөв зам гэдгийг та удахгүй ойлгох болно. Би зам дээр тэр даруй амар амгаланг анзаарсан. Катмандугийн дуут дохионы дуут дохио нь зөвхөн салхины чимээ болон сарлагийн галт тэрэгний жингэнэх хонхны дуугаар солигддог.

Балба 4-р сард бага чийгшилтэй тул тэнгэрийг хурц тод, хэт тунгалаг болгодог. Би бүх зүгт байж боломгүй алсыг харж байгаа юм шиг санагдаж, миний харсан зүйл бол сюрреалист юм. Уулын ландшафтууд нь боловсруулахад бараг л төгс төгөлдөр юм. Тархи нь үүнийг даван туулахын тулд тэмцдэг. Ямар ч зам, утас, тэмдэг, хашаа нь ямар ч чиглэлд сүр жавхланг сүйрүүлдэг. Ганцаараа биш гэдгийг минь сануулахын тулд гагцхүү найрсаг овоолсон чулуунууд л тэнд байсан. Тэд надад олон жавартай өглөөний замыг чимээгүйхэн зааж өгсөн.

Явган хоёр дахь өдрөө Намче зах дээр ирлээ. Намче бол крампон гэх мэт хамгийн чухал зүйлсийн төв бөгөөд эцсийн зогсоол юмболон пицца. Энэ нь мөн АТМ ашиглах сүүлчийн боломж юм. Талх нарийн боовны газрууд оройн цагаар чихэрлэг амттан, дэлгэцийн баримтат кино үзүүлдэг. Уур амьсгал нь нийгэмшсэн, амьд байдаг. Шинээр ирсэн явган аялагчид илүү өндөрт гарах гэж байгаадаа баяртай байна. Ууж буй ядарсан явган аялагчид шинэ хоолны сонголт, хүчилтөрөгчийн элбэг дэлбэг байдлыг эдлэхдээ хоёр дахин баяртай байна. Хэдийгээр Намче зах нь 11,286 фут өндөрт байрладаг ч Гималайн стандартаар энэ нь намхан юм.

Хурдан дасан зохицохын тулд би Намче захад өнгөрүүлсэн гурван хоногоо “өндөр авирч нам унт” гэдэг уулын зүйр үгийг баримтлан ухаалгаар ашигласан. Бүс нутгийн явган аялал нь гайхалтай үзэмжээр шагнуулсан зүрхний цохилтыг өгдөг. Явахаасаа өмнө би хүйтэн шүршүүрт орохын тулд мөнгө төлж, сүүлийн 16 хоногийн турш усанд орж, нэмэлт Snickers баар худалдаж авсан.

Эверестийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зам байхгүй. Бүх юмыг ачигч, сарлаг хоёр нямбай үүрч явах ёстой. Ачаа ихтэй сарлагийн галт тэрэг зам дагуу шажигнана. Би тэдэнтэй хэзээ ч гүүрэн гарцыг хуваалцахгүй, үргэлж захаас хамгийн алслагдсан замын хажуу тал руу бууж байхыг зөвлөсөн. Зөвлөмж нь яг таг байсан. Дараа нь нисдэг тэрэг намхан дээгүүр өнгөрөхөд хэдэн амьтад цочоод намайг гишгүүлсэн. Сандарсан араатнууд намайг сайн гишгэж, хөлийн хурууг минь хугалсан ч хэрвээ би хадны эрэг дээр байсан бол намайг түлхэж унагасан байх.

Мөсөн голууд, жижиг хүрхрээнүүд ихэвчлэн ундны усаар хангадаг. Сайхан тунгалаг байсан ч би үргэлж эхлээд усыг цэвэрлэдэг байсан. Та Эверестийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд байх боломжтой оргилд гарах хүртлээ суурин газар илүү өндөр, доод урсгал руу бохирдол үүсгэж байна гэж бодох хэрэгтэй. IХуурай агаар болон өндөрлөгөөс болж шингэн алдалтыг даван туулахын тулд өдөрт хоёр галлон гаруй ус ууж байсан.

Орой нь би бусад явган аялагчидтай хамт цайны газар сарлагийн бууц шатаах зуухны эргэн тойронд овоордог байлаа. Яриа нь хоосон тоон яриа болж хувирав. Хүн бүрийн оюун санааны тэргүүн эгнээнд өндөрлөг байх нь тодорхой шалтгаантай: Хэрэв та математикийг будлиулвал энэ нь алуурчин болно. Бүх зүйл хэвийн болсон ч хүчилтөрөгч багатай байх нь биед хачирхалтай зүйл үүсгэдэг. Цусны урсгалыг өөрчилдөг шинэ хялгасан судаснууд ургаснаар та бие махбодийн хувьд өөрчлөгддөг. Нэг долоо хоногийн аялалд та амтыг мэдрэх болно. Гэхдээ сайн дурын эмчийн хэлснээр, удаан хугацаагаар байх нь бүх зүйлийг "хачирхалтай" болгодог. Түүний зөв байсан.

Хичнээн ядарсан ч нойронд амархан ордоггүй бөгөөд мөрөөдөл бол сэтгэцэд нөлөөлөх багт наадам юм. Бие нь хүчилтөрөгч зөөвөрлөхийн тулд илүү их улаан эсийг үйлдвэрлэдэг. Өрөө гаргахын тулд бусад шингэнийг зайлуулдаг. Ямар ч шөнө 10 удаа бие засах газар орох нь ер бусын зүйл биш юм. Харамсалтай нь эдгээр бие засах газар нь гүйлтийн хонгилын хүйтэн хонгилын төгсгөлд ихэвчлэн олддог. Гадаа цастай байшинд хамгийн муу нь байдаг ч та ядаж л оддыг харах боломжтой.

Зам дагуух дулаалгагүй амралтын өрөөнүүд нь дотроо зуслан хийж байгаа юм шиг санагддаг. Орой 7 цагийн орчимд эргэхээс өмнө. Орой бүр би буцалж буй усаа лонхондоо асгаж, ор халаагч болгон ашигладаг байсан. Өглөө бүр тэд хүнд хөнжил дор хөлддөг байв. Далайн түвшинд наран шарж, наргил модны ундааны тухай төсөөлж олон шөнийг өнгөрөөсөн. Энэ хооронд хөлдсөн амьсгалын үүл орон дээр цаг агаарын систем шиг хуримтлагдав.

Чо Лагийн гарцыг гатлах нь

Чо Лагийн дамжуулалт хэцүү байх болно гэдгийг би мэдэж байсан бөгөөд энэ нь урмыг хугалсангүй. Миний газрын зураг дээрх хөгжилтэй сэжүүрүүд намайг "хэцүү мөсөн гатлах", "чулуу унах аюул", "хагарал солих" гэх мэт айдас төрүүлэв. Сул морен болон тогтворгүй мөсөн гол нь 17,782 фут өндөрт зогсож, Эверестийн бааз руу явах замыг хаажээ. Чо Ла бол үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хэсгийг Эверестэд хүрэх алдартай замтай холбосон хавчих цэг юм. Хэрэв би үүнийг даван туулж чадахгүй бол буцаад долоо хоногийг өнгөрөөх болно. Шаргуу олсон өндрийн ололтууд хүчингүй болно.

Би өглөөний 4 цагт гэрлийн гэрлээр эхэлсэн ч Чо Ла ердийнхөөсөө илүү ааштай байсан. Өмнөх өдөр намайг хавчиж орхисон өвлийн шуурганы цасанд зам бүрхэгдсэн байв. Би ганцаараа дээш өгсөхөд мөсөнд хучигдсан чулуунууд хальтирч унасан. Дээр харагдахгүй гулсуураас цас намайг тоосоор цэвэрлэв. Тухайн өдөр нөхцөл байдлын улмаас нэг ч бүлэг хөндлөн гарах гэж оролдоогүй. Би авирах шонгоороо шинэхэн далд ан цавыг хайв. Би ил гарсан, ганцаардмал мэт санагдсан. Автомашины дайтай чулуунууд өөрийн эрхгүй хөдөлж байгааг харах шиг сэтгэл түгшээх зүйл ховор. Би гарамыг удирдаж, сахал дээр минь цас хуримтлагдан завсарлага авахаар унасан. Би цаашаа явж чадна гэдэгтээ эргэлзэж байсан - тэр үед ганцаардсан Шерпа тарниа дуулан шууд хүрч ирэв.

Би бааз баазын өмнөх сүүлчийн зогсоол болох Горак Шеп рүү түлхэхээсээ өмнө Дзонглад эдгэрсэн хоёр гайхалтай шөнийг өнгөрөөсөн. Би сүүлчийн нандин Сникерс баараа аажуухан, хүндэтгэлтэйгээр идсэн. Нэг долоо хоногийн дотор өвлийн хоёр хувилбарын дараа би шинэ хувилбартай болсонодоогоос таашаал авсанд талархах. Шулуухан хэлэхэд би урьд өмнөхөөсөө илүү амьд санагдсан. Гималайн нуруунд тулгардаг сорилтууд хэцүү ч шагнал нь илүү их.

Эверестийн бааз дээр ирж байна

Хачирхалтай нь Эверестийн баазаас Эверест харагдахгүй байна. Би Ариун Эхийг хамгийн сайн харахын тулд харанхуйд зэргэлдээх “толгод” болох Кала Паттар руу авирч эхлэв. 18,500 фут (5,639 метр) өндөрт намайг нар мандаж, энэ ертөнцийн оргилыг гайхалтай харав. Намайг амьсгаадах үед залбирлын туг салхинд хийсч байв. Кала Паттар дээрх хүчилтөрөгчийн түвшин далайн түвшнийхээс ердөө 50 орчим хувьтай байна. Олон явган аялагчдын хувьд энэ нь Гималайн нуруунд миний мэдрэх хамгийн өндөр оргил байсан. Уулчид миний өмнө Эверестийн оргилд гарахдаа 33 хувийн хүчилтөрөгчөөр юу мэдрэх ёстойг төсөөлөхийг хичээсэн.

Маргааш нь цаг агаар тодорхойгүй байсан ч би Эверестийн бааз руу гурван цаг алхлаа. Би цочромтгой, толгой эргэх шиг болсон. Насан туршдаа Эверестийн тухай баримтат кино үзсэний эцэст хүүхэд насны мөрөөдөл биелсэн. Намайг ирэхэд аз жаргалын нулимс нүүрэн дээр минь тогтохыг хичээв.

Нисдэг тэрэгнүүд хангамжийг авчрах үед түүн дээгүүр шуугилдав. Авиралтын улирал эхлэх гэж байхад уур амьсгал шуугиантай, галзуу байлаа. Би BBC болон National Geographic-ийн камерын багуудтай уулзсан. Би Эверестийг дагах замын эхлэл, хамгийн аюултай хэсгүүдийн нэг болох Хумбу мөсөн ууланд хүндэтгэлтэйгээр хүрлээ. Миний зогсож байсан газраас цааш гарахын тулд 11,000 долларын авиралтын зөвшөөрөл шаардлагатай.

Явган аялалынхаа үеэр би агаарын даралт огцом буурч байгааг олон удаа мэдэрсэн. Цаг агаарын таагүй байдал хурдан орж ирэхэд чих минь цухуйлаа. Би хүссэнээсээ эрт баазаас гарах ёстой байсан ч өөр нэг арга нь танихгүй хүний майханд хонох байсан! Би яаран Горак Шеп рүү буцлаа. Гэвч цас хажуу тийшээ хийсч, хэврэг чулуунууд намайг тойрон гулсахад миний нүүрэнд инээмсэглэл тодров. Ямар нэгэн байдлаар би бүх зүйл сайхан болно гэдгийг мэдэж байсан. Үлдсэн амьдралд минь ямар ч адал явдал тохиолдсон бай дэлхийн оргилд өнгөрүүлсэн цаг хугацаа минь үүрд минийх байх болно.

Би буухдаа "ом мани падме хум"-г дуулсан.