Энэтхэгийн Химачал Прадеш муж дахь Малана руу муссон аялал

2024 Зохиолч: Cyrus Reynolds | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-02-08 19:56

Химачал Прадеш дахь Энэтхэгийн Гималайн бэлд байдаг алдартай амралтын хот Маналигийн дээгүүр халуун бороо оржээ. Вашист хотын төв гудамжинд, Манали хотын Бис голын эрэг дээрх кафед хоргодож байхдаа би ойролцоох Малана тосгоны тухай уншсан. Маналигаас шууд 13 милийн зайд байгаа хэдий ч Малана замын түгжрэлд орсон хөршөөсөө тийм ч их ялгаатай байж чадахгүй. Тусгаарлагдсан хөндийн толгод өндөрт орших тосгоны ойролцоох замыг Малана голын усан цахилгаан станцын төслийн бүтээн байгуулалтаар сүүлийн хэдэн жилд л барьсан.

Маланагийн ард түмэн өөрсдийгөө Македонский Александрын армиас, түүний эрчүүдээс энэ нутгийг дайран өнгөрч, нутгийн иргэдтэй гэрлэж суурьшсан гэж үздэг. Тэндхийн хүмүүс ч бас хүрдэггүй байх хатуу хэлбэрийг дадлагажуулж, Хинду индианчууд ч бай, харийнхан ч бай гадны бүх хүмүүсийг бузартдаггүй гэдэгт итгэдэг. Энэтхэг улс 1950 онд үндсэн хуулиар кастын тогтолцоог халсан ч бодит байдал дээр энэ нь орон даяар хэрэгжиж байна. Зочдыг Маланад зочлохыг урьж байна, гэхдээ тэд алхаж буй газраас өөр зүйлд хүрч чадахгүй. Тосгон даяар тосгоны сүм эсвэл хананд хүрсэн тохиолдолд торгууль 2,500 рупи. Маланагийн захад зочдод нээлттэй зочид буудлууд байдаг ч тэднийг Маланагийн уугуул бус хүмүүс ажиллуулдаг. Тосгоны бодит периметрийн дотор тэдгээрийг зөвшөөрөхгүй.

Миний гарын авлагад Малана хотыг Маналигаас нэг өдрийн аялах газар гэж бичсэн байсан ч тосгоны чимээнд би их татагдсан тул би цаг заваа гарган тийшээ аялахаар шийдсэн.

Наггараас Малана хүртэлх аялал

Малана руу хийх дөрвөн өдөр, гурван шөнийн аялал нь Маналигаас өмнө зүгт хурдны зам дагуу 14 милийн зайд орших Наггар тосгоноос эхэлдэг. Наггараас 12,000 фут Чандеркани даваа хүртэл авирдаг. Энэ бол олон улиралд цастай, хүйтэн жавар байх байсан, гэхдээ би долдугаар сард борооны үеэр алхаж байсан. Мэдээж Химачал Прадеш дахь аялалын оргил үе биш, гэхдээ миний олж мэдсэнээр өөрийн гэсэн шагналыг санал болгож байна.

Манали, Вашишт дахь бүх агентлагууд Малана руу явган аялагчдыг авч явах хөтөч, ачигч нараар зохицуулж болох ч би Наггарт суурилсан, гэр бүлээрээ ажилладаг жижиг агентлагийг сонгосон. Энэтхэг орноор олон жил аялсан болохоор би ихэнх зүйлийг ганцаараа хийхдээ сандардаггүй байсан ч хөтөчгүйгээр уулаар алхахыг хүсээгүй. Энэ бол кемпийн аялал байсан тул би майхан, унтлагын хэрэгсэл, бүх хоол хүнс авах шаардлагатай болно. Надтай хамт хөтөч Ранжит, ачаа зөөгч хоёр тогооч Рамеш, Умеш нар явсан. Энэтхэгийн бусад хэсэгт (Ладак гэх мэт) эмэгтэй аялагчдад зориулж эмэгтэй хөтөч хөлслөх боломжтой. Химачал Прадеш дахь энэ аялалд надад ийм сонголт байгаагүй, гэхдээ би үүнийг хийсэнМиний захиалсан агентлаг сайн үнэлгээ, лавлагаатай байсан бөгөөд би дөрвөн өдрийн турш гурван хүний дэргэд бүрэн тухтай байсан.

Шөнөдөө мөн өдрийн өглөө хүртэл аадар бороо орсноор бид удаан эхэлсэн гэсэн үг боловч аяллыг Манали гэхээсээ илүү Наггараас эхлүүлж байгаагийн нэг давуу тал бол жим нь хэдхэн минутын зайтай байдаг.

Алхалт эхний хоёр өдөр бүхэлдээ өгсүүр байсан ч тийм ч эгц биш бөгөөд ой мод, нуга, жижиг тосгоноор дамжин өнгөрөв. Бидний хүрсэн анхны тосгон бол Наггараас ердөө 30 минутын зайд орших Румсу байв. Химачали маягаар сийлсэн уламжлалт чулуун байшин, модон сүмээрээ Наггараас урт удаан аялал хийх цаг завгүй аялагчдад зориулсан өдрийн аялалд тохиромжтой.

Румсуд дахин бороо орж, өдрийн үлдсэн хугацаанд үргэлжилсэн. Гэвч Наггар өөрөө бараг 6000 фут өндөрт байдаг бөгөөд биднийг өндөрт авирах үед бороо чийглэг биш харин аятайхан сэрүүцэж байв. Ойролцоогоор 3.5 цаг явсны дараа бид анхны зуслангийн газар байсан нугад хүрэв. Бороо ороогүй байсан бол Куллу хөндийг гайхалтай үзэх байсан ч муссон надад майхан руугаа ухарч, оройн цагаар ном унших шалтаг өгсөн. Ранжит надад 6-р сард оюутнууд амралтаараа хөл хөдөлгөөн ихтэй байдаг гэж хэлсэн ч бид тэнд буудалласан цорын ганц бүлэг байсан.

Шөнийн турш ширүүн бороо орж, би хуурай байж чадсан ч майхны минь газрын хөрсөнд ус нэвтэрч ихэнх эд зүйлсийг минь норгосон. Аз болоход,нэг багц хувцас бусад бүх зүйл дээр сууж байсан бөгөөд тэд хуурай хэвээр байсан тул би нойтон хувцас өмсөх шаардлагагүй болсон.

Явган алхсан хоёр дахь өдөр нь эхнийхтэй адил байв: ой, нуга дундуур, үе үе бороотой, өгсүүр. Би муссоны ид үед явган аялал хийх мэргэн ухаанд эргэлзэж эхэлсэн ч ядаж хануур хорхой байгаагүйд талархаж байлаа.

Гурав дахь өдөр бага зэрэг бороо орсноор илүү сайн эхэлсэн. Энэ бол намайг тэсэн ядан хүлээж байсан, бид Малана руу хүрэх өдөр байлаа. Гэхдээ Куллу хөндийг Парвати хөндийтэй холбодог Малана хөндийтэй холбосон Чандеркани давааг давахаас өмнө биш. Маланагийн дээгүүр манай буудал руу маш огцом уруудаснаар өдөр дуусах болно.

Даваан руу авирах нь гайхалтай хялбар байсан. Бид давааны доогуур 90 минут орчим алхаж буудалласан боловч голдуу нуга дундуур зөөлөн өгсүүр алхаж байв. 12,000 футын өндөрт Чандеркани даваа хангалттай өндөр тул аялагчид толгой эргэх, амьсгал давчдах, эсвэл өндрөөс үүдэлтэй толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Би өндрийг анзаараагүй ч өндөр уулын Ладакт хэдхэн долоо хоног өнгөрөөсөн болохоор тэр байх. Доод өндөрлөгөөс ирж буй аялагчид Чандеркани даваанд таагүй мэдрэмж төрж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй, гэхдээ удалгүй зам огцом уруудах тул энэ нь богино хугацаанд үргэлжлэх магадлалтай. Өндрийн өвчнийг эмчлэх хамгийн хялбар арга бол доошоо буух явдал юм.

Борооны үүл дахин үзэгдэх орчинг бүрхэж байсан ч ядаж л давхих цас олдсонгүй. Зургадугаар сар хүртэл цас орох боломжтой тул энэ аялалд хэзээ ч бэлэн байх нь ухаалаг хэрэг юмжилийн цаг.

Газараас уруудаж буй нугад зөгий шуугиан эгшиглэн цэлмэг, өнгөлөг зэрлэг цэцэгсээр өтгөн байв. Хэдийгээр Уттаракханд дахь Цэцгийн хөндийн аялал шиг алдартай биш ч энд байгаа цэцэгсийн хивс нь адилхан гайхалтай. Нил ягаан өнгийн зулзаганууд, бяцхан цэнхэр мартдаг цэцэгс, шар цэцэг, тод улаан намуу шиг цэцэг (энэ нь намуу биш байсан), миний нэрлэж чадахгүй олон янзын ягаан, нил ягаан, хөх, шар, улаан цэцэгс Аялалын тэр мөч хүртэл чийгтэй таагүй мэдрэмж төрж байсан.

Малана руу буух нь

Бид Малана руу уруудах замын орой дээр үдийн хоолоо идэхээр зогслоо. Гималайн аялалыг хэд хэдэн удаа хийж байхдаа би буух нь өгсөхөөс илүү хэцүү байдгийг мэдэж байсан ч энэ нь ямар хэцүү болохыг ойлгосонгүй. Наггараас Малана хүртэлх аяллыг "хүчтэй" гэж үнэлсэн бөгөөд эхний хоёр өдрийн дараа би үүнийг буруу гэж бодсон. Гэхдээ гурав дахь өдрийн төгсгөлд би яагаад гэдгийг ойлгосон. Чандеркани даваанаас Малана хүртэлх "зам" нь зузаан, өндөр навчис, эгц хадан дээгүүр байв. Малана хөндийгөөр дамжин өнгөрөх зам нь толгой эргэмээр эгц, доошоо урт зам байв. Муссоны улирал байсан тул зам нойтон байсан ч азаар энэ өдөр тийм ч их бороо ороогүй. Нэг цаг орчмын дараа миний хөл өөрийн эрхгүй чичирч, би Ранжитыг ихэнх замдаа түших хэрэгтэй болсон. Бүтэн буухад дөрвөн цаг орчим үргэлжилсэн.

Хөтөч нар маань Малана дээрх жижиг нуруун дээр буудаллах үед биМалана хөндийгөөс доош Парвати хөндий рүү нар жаргах цэлмэг үзэмжийг үзэв. Аяллын эхний цэлмэг орой.

Маргааш өглөө нь бид зуслангийн газраас уруудсан арван минутын зайтай Малана руу явлаа. Усан цахилгаан станцын төсөлтэй зэрэгцэн хэдэн жилийн өмнө Малана хөндийгөөр зам тавих хүртэл Малана нь Химачал Прадешийн хамгийн тусгаарлагдсан суурин газруудын нэг байсан юм. Малана тосгон бол Малана хөндийн цорын ганц суурин юм. Оршин суугчид нь маш нууцлагдмал (мөн өөрсдийнхөө хэлээр Канаши хэлээр ярьдаг) тул тэнд хэдэн хүн байнга амьдардаг нь тодорхойгүй байна. Хэдэн зуугаас илүүгүй.

Биднийг дотогш оруулахыг хориглосон ч Ранжит намайг сүм рүү үзүүлэв. Бид бага оврын сургууль, номын сангийн хажуугаар алхаж, хоёулаа хаалттай байв. 2008 онд гарсан ноцтой түймрийн улмаас Маланагийн хамгийн эртний соёлын дурсгалт газрууд сүйдсэн. Малана нь Химачал Прадешийн бусад хотуудаас тэс өөр уур амьсгалтай бөгөөд маш цэвэрхэн, эмх цэгцтэй, тайван амгалан байдаг. Хэдийгээр надад тийм ч таатай санагдсангүй, бас эргэн тойронд өөр хэдэн жуулчин байсан ч энэ нь надад бага зэрэг эвгүй санагдсан хананд хүрсэнийхээ төлөө торгуулна гэдгээ мэдэж байсан байх.

Өмнөх өдрийн буултаас болж хамаг бие минь өвдөж, алхсан сүүлийн өдөр амар байна гэж андуурч байсан. Гэхдээ бид энэ удаад илүү тодорхой тодорхойлогдсон явган хүний замаар ч гэсэн Малана хөндийгөөр дамжин өнгөрөх зам руу уруудах хэрэгтэй болсон. Хадан дээр унасан эгц, цагаан устай Малана голын дагуу урсдаг Маланагийн хөндийн ёроолд зам руу буухад ойролцоогоор 90 минут зарцуулагдсан. Бидзам дагуу дахин хоёр цаг алхаж, Маланагийн хөндийн салаалсан өргөн Парвати хөндийд хүрэв. Бид хоёр хөндийн нийлдэг цэгт хүрмэгц Маланагийн хөндийн хажуу талууд ямар эгц, энэ жижиг салбар хэр хол байгаа нь тодорхой болов.

Бид эндээс Наггар руу 2-3 цаг буцах машинтайгаа уулзах ёстой байсан юм. Гэтэл бид утас руу залгаад Жийп машины дугуй хагарч, Жари хотын засварчинд засвар хийж байгаа тул биднийг авч явах боломжгүй байна! Тиймээс бид Жари руу илүү олон шатаар алхах хэрэгтэй болсон. Сүүлд нь би үнэхээр их эргэлзэж байсан ч Вашишт руу буцаж, тосгоны төв дэх байгалийн ил задгай халуун рашаанд шимтэхийг тэсэн ядан хүлээж байсан - энэ бол маргааш нь миний хийсэн зүйл юм.